Pernoctar en invierno puede ser tan agradable como en verano si controlas dos variables: energía y seguridad. El objetivo no es crear un trópico, sino un ambiente seco y templado (objetivo 17–19 °C con buen edredón), usando el sistema adecuado al lugar y a la energía disponible. Esta guía explica cómo se pierde el calor, cuánta potencia necesitas, qué sistema conviene según tu uso, cuánto consume en un caso real y qué errores arruinan la noche (y la batería).
Cómo mantiene el calor una furgo (y por qué a veces “no tira”)
El calor se escapa por paredes, techo y suelo, y por fugas de aire. Dos hábitos marcan la diferencia: aislamiento y microventilación cruzada. Los aislantes en parabrisas/ventanas, una cortina térmica entre cabina y vivienda y alfombrillas que corten el frío por contacto suben la sensación térmica sin gastar más. La microventilación (una claraboya y una ventana apenas abiertas, en lados opuestos) no “tira” el calor si la calefacción trabaja en ciclo largo; al contrario, seca el aire, reduce condensación y mejora el confort. Si tu calefacción arranca y para cada dos minutos, alarga los ciclos: sube medio punto la consigna y abre una salida de aire lejos del termostato.
Dimensionamiento térmico: cuánta potencia necesitas
No todas las furgos necesitan un “cañón”. Como orientación práctica, combina volumen y frío esperado:
Potencia recomendada (orientativa)
| Tamaño/volumen interior | Invierno suave (0…+5 °C) | Frío típico (−5…0 °C) | Frío duro (≤ −10 °C) |
|---|---|---|---|
| L1H1 / compacta (6–8 m³) | 1,5–2,0 kW | 2,0–3,0 kW | 3,0 kW (con buen aislamiento) |
| L2H2 / mediana (9–12 m³) | 2,0–3,0 kW | 3,0–4,0 kW | 4,0 kW aprox. |
| L3H2–H3 / grande (12–16+ m³) | 2,5–3,5 kW | 4,0 kW | 4,0–5,0 kW |
Valores orientativos; dependen de aislamiento, puentes térmicos y altitud. En viviendas muy bien aisladas, una 2 kW bien canalizada rinde más que una 4 kW mal instalada.
Sistemas de calefacción en pernocta: pros, contras y consumos
1) Diésel estacionaria (aire)
Qué es: un quemador independiente (Webasto, Eberspächer, Planar, etc.) que toma diésel del depósito y calienta aire que impulsa a la vivienda.
Por qué funciona: tolera frío intenso, mantiene ciclos largos y el diésel se repone en minutos.
Consumo típico: 0,10–0,25 L/h a cargas bajas/medias en equipos 2–4 kW. Consumo eléctrico: 0,5–2 A a 12 V (pico de arranque algo mayor).
Claves de instalación: admisión/escape al exterior libres, líneas de combustible bien purga‑das, bomba desacoplada (silentblocks) y manguitos sin estrangulamientos.
Seguridad: detector CO operativo; no tapes rejillas con ropa.
2) Diésel hidrónica (agua + radiadores/fancoils)
Qué es: un calentador calienta líquido que circula por radiadores/suelo radiante.
Para quién: busca uniformidad y silencio. Ventaja: puede precalentar motor (según configuración).
Contras: más complejidad/peso, requiere purgas; consumo de diésel similar a un sistema de aire a igual potencia útil.
3) Gas propano/GLP
Qué es: equipos tipo Truma que queman propano (en invierno, mejor que butano) para calentar aire o aire+ACS.
Consumo: 80–200 g/h. Una bombona de 11 kg suele dar 40–80 h reales repartidas.
Claves: compartimento estanco con ventilación, regulador/mangueras en fecha y prueba de estanqueidad tras intervenciones.
Altitud: a mucha altura puede bajar el rendimiento; ajusta potencia.
4) Eléctrica con toma externa (230 V)
Qué es: convectores/cerámicos de 600–2.000 W conectados a toma homologada (camping/área).
Consumo: 1 kWh/h por cada 1.000 W.
Claves: respeta la potencia contratada del punto (saltos de térmico si te pasas). No intentes lo mismo con inversor+batería: agotas el sistema en pocas horas.
5) Bomba de calor / techo climatizador (inverter)
Qué es: aire acondicionado que en modo bomba de calor extrae calor del exterior.
Pro: muy eficiente en +5 °C o más (alto COP), silenciosa.
Contra: pierde eficacia cerca de 0 °C; normalmente requiere toma externa.
Comparativa rápida (invierno, pernocta fuera de camping)
| Sistema | Potencia útil típica | Consumo combustible/energía | Autonomía estándar (10 h) | Ruido percibido | Puntos críticos |
| Diésel (aire) | 2–4 kW | 0,10–0,25 L/h + 0,5–2 A (12 V) | 1–2,5 L de diésel | Bajo‑medio (bomba si mal desacoplada) | Admisión/escape libres, ciclos largos |
| Diésel (hidrónico) | 3–5 kW | 0,15–0,35 L/h + 1–3 A (12 V) | 1,5–3,5 L | Muy bajo en cabina | Purgas, complejidad |
| Gas propano | 2–4 kW | 80–200 g/h | 0,8–2,0 kg de gas | Muy bajo | Estanqueidad, ventilación |
| Eléctrica 230 V | 0,6–2 kW | 0,6–2 kWh/h | 6–20 kWh | Muy bajo | Sólo con toma externa |
| Bomba de calor | 1–2,5 kW | 0,3–1,0 kWh/h (según COP) | 3–10 kWh | Bajo | Eficacia cae cerca de 0 °C |
Autonomías expresadas para una noche de 10 h. Orientativas: tu cifra real depende de aislamiento, volumen, altitud y viento.
Cálculos exprés y coste por noche (cómo estimarlo)
- Diésel: multiplica L/h × horas; coste ≈ (L totales) × (€/L en tu zona). Ej.: 0,18 L/h × 10 h = 1,8 L.
- Gas: multiplica g/h × horas; coste ≈ (kg totales) × (€/kg) o relleno GLP. Ej.: 120 g/h × 10 h = 1,2 kg.
- Eléctrica: kW × horas. Con toma incluida, el coste es cero extra; si se tarifica, aplica la tarifa/kWh del área.
Gestión inteligente de la energía (que cuadre la tercera noche)
- Baterías: una 12 V–200 Ah aporta ≈ 2,4 kWh útiles; una 100 Ah, ≈ 1,2 kWh. Reserva margen para ventiladores, luces y nevera.
- Plan diario: calefacción + nevera + iluminación + cargas. Evita picos (resistencias a inversor).
- Ruta: usa el alternador (mejor con DC‑DC) para recuperar; en invierno el solar rinde poco.
- Ciclos largos: una consigna estable gasta menos que encendidos/apagados frecuentes.
Altitud, viento y temperaturas extremas
A partir de 1.500–2.000 m algunos equipos ajustan mezcla; si notas combustión pobre (humo u olor), baja potencia y revisa la admisión/escape según manual. Con viento fuerte, orienta el vehículo ligeramente contra el viento para que las puertas no “batan” frío. Por debajo de −10 °C, prioriza ciclos continuos y reduce aperturas.
Ubicación fina de termostato, tomas y conductos
- Termostato/sonda: evita montarlo cerca de salidas o en corrientes; lee mal y provoca ciclos cortos.
- Conductos: evita codos cerrados y estrechamientos; reparte bocas: pies‑cama‑zona central.
- Bomba diésel: desacopla con silentblocks y líneas sin burbujas; el “tic‑tic” nocturno se puede silenciar mucho con montaje correcto.
- Escape: alejado de puertas/ventanas; sin contrapendientes que acumulen condensados.
Mantenimiento preventivo (lo que te evita la avería del domingo)
- Diésel: ciclos a potencia media‑alta periódicamente para quemar hollín; revisa toma de aire, filtro y sellos.
- Gas: cambia mangueras/regulador en fecha; prueba de estanqueidad tras cada intervención.
- Eléctrica: aprieta bornes, verifica secciones de cable y fusibles adecuados.
- Detectores: prueba CO/gas/humo; pilas nuevas al inicio de temporada.
- Sellados: comprueba claraboyas y pasamuros; una gotera incrementa humedad y frío.
Diagnóstico rápido (de síntoma a causa probable y solución)
Tabla 3 · Problemas típicos y cómo salir del paso
| Síntoma | Causa probable | Qué hacer |
| Arranca‑para‑arranca | Sonda mal ubicada / consigna baja / salida de aire obstruida | Sube 0,5–1 °C, despeja una salida lejana, reubica sonda |
| Olor a combustión | Admisión/escape parcial‑mente tapados / mala mezcla en altura | Limpia tomas, baja potencia, revisa montaje |
| Poco caudal de aire | Conductos con codos/estrangulados / filtro sucio | Endereza tramos, sustituye/limpia filtro |
| “Tac‑tic” de bomba molesto | Bomba rígida al chasis / línea con burbujas | Monta silentblocks, reubica, purga línea |
| Condensación en paredes | Falta de microventilación / distribución de aire pobre | Abre 2–3 mm dos puntos opuestos, reparte salidas |
| Baja autonomía eléctrica | Uso de resistencias a inversor / LED insuficiente | Evita resistencias, usa LED y ciclos largos |
Seguridad irrenunciable (sí o sí)
- Detectores: instala y prueba CO, gas y humo; pilas en fecha.
- Ventilación: deja microventilación cruzada; corta condensación y renueva aire.
- Escapes: con nieve, despeja alrededor del escape del calefactor y del motor antes de dormir y al amanecer.
- Fogón ≠ calefacción: nunca uses la cocina para calentar; riesgo de CO e incendio.
- Registros libres: no tapes rejillas ni salidas con ropa o bolsas.
- GLP: compartimento estanco y ventilado, regulador/mangueras en fecha y prueba de estanqueidad tras cambios.
- Eléctrica: toma externa homologada, cableado adecuado y disyuntor del área respetado; no tires de inversor para resistencias.
Estrategias para gastar menos y dormir mejor
- Prepara el “envolvente”: aislantes en parabrisas, cortina térmica cabina‑vivienda, suelos/alfombrillas contra el frío por contacto.
- Ciclos largos: una consigna constante ahorra más que encendidos/apagados.
- Distribuye el aire: abre ligeramente una salida lejana al termostato y revisa que no haya estrangulamientos.
- Ropa de cama: edredón de verdad y calcetines secos; subir 2 °C la consigna para dormir sin ropa térmica sale caro.
- Plan de energía: calcula de antemano horas de calefacción + nevera + luces + cargas; evita sorpresas la tercera noche.
- Altitud: a partir de 1.500–2.000 m, algunos equipos ajustan mezcla; si notas combustión pobre, baja potencia o reubica admisión/escape según manual.
Multas y convivencia (recordatorio rápido de invierno)
Dormir dentro no es acampar si estás bien estacionado y no sacas elementos al exterior. Multan: toldo/patas/mesas fuera, ocupar dos plazas, vertidos, ruido o ignorar señalización (altura/tiempos). Evitas sanciones si el vehículo parece un coche aparcado: nada desplegado, ticket/app conservado, foto del perímetro y silencio por la noche. Si te sancionan, documenta fotos + ticket + ubicación, y alega que estabas estacionado, con ruedas como único apoyo y sin acampada.
Checklist de guantera (antes de dormir)
- Detectores (CO/gas/humo) probados
- Rejillas/escape libres; sin nieve ni bolsas
- Microventilación (claraboya + ventana opuesta)
- Consigna 17–19 °C y ciclo largo
- Bombona/jerrycan con margen para la noche
- Luces exteriores al mínimo; silencio
- Ticket/app guardado y foto del perímetro
Preguntas habituales, respuestas claras
¿Qué sistema es más eficiente en noches muy frías? El diésel estacionario suele ofrecer el mejor equilibrio autonomía/consumo y logística; el propano también es sólido si llevas buena logística de bombonas.
¿Por qué baja la eficacia de la bomba de calor cerca de 0 °C? Porque el equipo debe desescarchar y el COP cae; es ideal con +5 °C o más.
¿Cuánta ventilación es “micro”? Unos milímetros en dos puntos opuestos. No “tira” el calor si la calefacción trabaja en continuo.
¿Puedo calentar con eléctrica sin enchufe? No de forma sostenida: un convector de 1.000 W agota una 200 Ah/12 V en ~2–2,5 h.
¿El butano vale en invierno? No es lo ideal: no gasifica bien bajo 0 °C. Usa propano.
¿Sirve arrancar el motor para calentar la cabina? No es buena práctica en pernocta: consumo, ruido y gases en entorno estático; usa el equipo diseñado para ello.
¿Cómo silencio la bomba diésel? Monta silentblocks, reubica en soporte desacoplado y purga la línea: sin burbujas suena menos y rinde más.
Para saber más:
Aparcar (y pernoctar) con camper o caravana en invierno: guía legal, práctica, de climatización… y multas
Neumáticos de invierno y cadenas en furgonetas/campers: guía 2026 para elegir entre M+S vs 3PMSF, tipos, montaje, presiones y multas
